Сайт Юрия Борисовича Шмуклера
О себе Эмбриофизиология ЦСКА Из дальних странствий воротясь Семейные обстоятельства Бреды и анекдоты О времени Старый сайт
Публикация материалов сайта без ссылки на источник запрещена

Здесь будут появляться футбольные тексты. Прежние футбольные публикации можно найти здесь.

 

Блог

 Facebook

 

 

 

История болезни коня-ученого 2.1

Конь-ученый

ЧАСТЬ 63. Новое слово в семейном отдыхе

Гол Дзагоева

ССЫЛКИ в ЭТОЙ КОЛОНКЕ ИСПРАВЛЕНЫ и РАБОТАЮТ!

Предыдущие публикации по теме

02.01.2024 Текст книги "История болезни коня-ученого" 2.0

Часть 6. Лужники Серые мундиры

30.12.2023 Текст книги "История болезни коня-ученого" 2.0

Часть 5. И уверенность в победе…«Враги» и «друзья»Открыт закрытый «порт пяти морей»

26.12.2023 Текст книги "История болезни коня-ученого" 2.0

Часть 4. А я и сам болельщик и Год великого перелома

24.12.2023 Текст книги "История болезни коня-ученого" 2.0

Часть 3. Первые шаги в самостоятельность и Наш Динамо-стадион

22.12.2023 Текст книги "История болезни коня-ученого" 2.0

Часть 2. Гибель богов

21.12.2023 Текст книги "История болезни коня-ученого" 2.0

Часть 1. Самое начало и По краешку...

16.12.2023 Любимчик. Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0

06.12.2023 Джигит. Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0 Великолепная пятерка

01.12.2023 Человек со стороны. Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0 Великолепная пятерка

28.11.2023 Настоящий полковник. Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0 Великолепная пятерка

23.11.2023 Пионер. Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0 Великолепная пятерка.

22.11.2023 Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0

Фрагмент четвертый. Лучшие из лучших. Нападающие

17.11.2023 Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0

Фрагмент третий. Лучшие из лучших. Полузащитники

12.11.2023 Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0.

Фрагмент второй. Лучшие из лучших. Защитники

12.11.2023 Недотерпели

07.11.2023 Две триады и подарок судьбы

30.10.2023 Бутылка с джином, найденная в Песках

28.10.2023 Что было бы, если бы...

22.10.2023 День гурмана

21.10.2023 Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0

Фрагмент первый. Лучшие из лучших. Вратари.

 

 

Это герб Бланеса, в котором мы провели лучшую часть лета 2006 года.

Накушавшись в прошлом году в Крыму совкового курортного комфорта и опираясь на вырванное тогда у жены согласие, летом 2005-го года я взял дело семейного отдыха в свои руки и заказал гостиницу с полупансионом в Каталонии на Коста Брава под самый конец сезона. Уже перед самым выездом турфирма с извинениями сообщила нам, что заказанный отель закрывается на ремонт, и нас за те же деньги поселят не в трехзвездочный, а в четырехзвездочный отель. Мы не стали возражать.

Танька еще до вылета провела бешеный забег по магазинам, обменным пунктам и еще тысяче мест (здесь и далее курсивом – Танькин текст). Еще только мы приехали во Внуково, как оказалось, что рейс откладывается, промучились три часа – курить в здании было запрещено, выйти уже нельзя, поэтому нарушали в гальюнах. Наконец, вызвали на посадку, загрузились, и тут разыгралась интермедия с совершенно свежим сюжетом: в нашем чартере, которым мы летели в Испанию депортировалась армянка. Она спокойно прошла границу, а уже в самолете вдруг потребовала, чтобы ей отдали ее документы, которые, согласно правилам, находились у экипажа и в Барселоне должны были быть переданы тамошним властям. Дама отказалась садиться в кресло, без чего запрещается начинать взлет. Наличие у нее грудного ребенка на руках исключало применение простейших средств убеждения. Затея, видимо, состояла в том, чтобы, получив документы на руки, быстренько их потерять, утопить в сортире, выбросить в окошко над Европой, но предотвратить возможность впуска в Испанию, тогда ее, воленс-ноленс, притащили бы обратно, в нашу родную сторону, из которой она ни в какую выезжать не хотела. В конце концов, дама добилась своего – погранцы ее с рейса сняли. Ситуация, когда человек всеми четырьмя лапами сопротивляется депортации из России в Испанию, лет десять назад показалась бы мы тяжелой психиатрической клиникой, у меня, правда, и нынче осталось ощущение какой-то патологии.

И вот летим! Раньше, когда я летала, небо всегда было в облаках, и только при посадке становилось видно что-то вроде карты местности. А тут при совершенно чистом небе – огни городов – великолепное зрелище, особенно Ницца и окрестности. Похоже на груду золота и серебра в центре и нитки ожерелий из тех же металлов – дороги между городами.

Прилетели, сели, а ощущение, как будто вернулись во Внуково или Домодедово – контраста барселонский аэропорт не создавал. Все прилетевшие тут же закурили, натерпевшись за 6 часов без никотину, и вот только тогда обратили внимание на знак, курение запрещающий. Никто, однако, не бросил, а персонала во всем аэропорту не было видно ни одного человека.

Вообще, жизнь стала налаживаться: вопреки анекдоту про шпиона-парашютиста - машина пришла, как подобает, с агентом фирмы, правда было уже очень поздно, и в темноте дорога в Бланес прошла практически мимо восприятия. Ужин нам обещали оставить, но куда за ним идти не объяснили, а потому легли спать голодные и усталые, как собаки, потому, что по Москве было уже едва ли не утро.

Наутро на завтрак Юрка навалил полную тарелку бекона, картошки, сосисок и овощей и заявил: «Я им покажу «полупансион»! А я ограничилась бутербродом с сыром, кофе и свежевыжатым апельсиновым соком. Днем нас поддерживал кофе-эспрессо и купленные на рынке фрукты, а зато в ужин - море различных видов мяса, рыбы, птицы, салатов, маринадов, разных видов картошки, овощей, фруктов, затем – разные десерты.

На следующее утро зашел наш куратор из фирмы, и мы заказали 3 выбранные нами экскурсии, потом выползли на море, потому что после всех приключений никаких больше сил ни на что не осталось. Муниципальный пляж от нашего четырехзвездного отеля «Блаусел» располагался метрах в 100. Песок, водичка теплая, народу – никого.

Конечно, конец сезона, отдыхающие разъезжались по своим холодным европейским странам, а нам только лучше - никаких толп, давки и очередей...

Случайно в супермаркете рядом с отелем обнаружили план города – там их целая пачка была, надо понимать – огурцы заворачивать… Пошли по плану город смотреть. Хотя исторического и архитектурного интереса Бланес особого не представляет, а славится двумя ботаническими садами, он меня потряс. Средневековая планировка, узкие улочки, много старинных домов, а еще – остатки замка с собором Девы Марии, кажется XIII века, в романском стиле и в полном порядке. Мы его посетили в шортах (оба) и лифчике (женская половина). Ничего – никакого религиозного фанатизма, впрочем, там в таком виде перемещается большинство. Узенькие улочки - в размах рук, площади размером с нашу квартиру, а на них столики кафе. И всюду балконы, увитые цветами.

Ближе к району отелей на краю городка – кварталы особнячков с двориками перед входом, иногда размером с нашу кухню, а то и – балкон, но обязательно – с растениями в горшках, в земле и с керамикой из Ла-Бисбаля. В центре города дворик заменяется на горшок с цветком у подъезда…

Потом отправились гулять по пляжу и ушли за границу города в заросли тростника, выше человеческого роста.

А надо всем этим высится гора, увенчанная развалинами крепости и башней с каталонским флагом. То, что это Каталония, а не Испания, узнаешь в первый же день из граффити на стене, потом – из огромного баннера на матче между сборными Каталонии и Страны Басков, и потом об этом не дают забывать, хотя, на мой вкус, не так уж каталан от кастильского и отличается, другое дело – эускерра… На заборе, рядом с пламенным самоопределением Каталонии – какая-то надпись про «блядскую Испанию» - настолько-то я каталан понимаю, тем более что лексика – совершенно испанская, многажды цитированная в литературе. Как нам потом объясняли гиды, каталонская Женералита (парламент) долго думала, сколько же денег надо отдать в общий бюджет Испании, и порешила, что - нисколько. Какая уж еще может быть большая автономия? И чего я в толк не могу взять: как себе мыслят болельщики Барсы существование в независимой Каталонии без ежегодного дерби с Реалом? А болельщиками Барсы, по впечатлению, является все каталонцы, за исключением забредших туда случайных кастильцев.

Нагулявшись и наевшись, как удавы, приползли в номер и заснули, как убитые. Потому что утречком рано надо было двигать на заказанные экскурсии…

Первая экскурсия в Барселону была посвящена творчеству Гауди. Экскурсовод, которая сопровождала нас в Барселоне, - русская, и тему, надо отдать должное, знала хорошо. Кстати, местные фамилию Гауди ударяют на последнем слоге.

Собор Sagrada Familia произвел впечатление… нет, это был – шок! Вроде есть снимки, книжки, но, когда смотришь на него – текут слезы, от полноты чувств, наверное. В который раз подтвердился закон, что сколько бы раз ты ни видел что-то по телевизору или на фото, впечатление от натуры не имеет с этим ничего общего. Все-таки человеческое зрение (при наличии за зрительным нервом еще и мозга) намного совершеннее любой оптики.

Как-то мимо моего сознания до тех пор проходило, что собор-то не достроен! И собственно Антонио Гауди построил только один фасад – Рождества, второй – его ученик Субиракс. Стиль Гауди все-таки известен, а вот субираксов фасад «Смерть Христа» я разглядел впервые. Совсем другое – и полный контраст с первым, трагически мрачный, угловатые скульптуры, какой-то более острый стиль, какие-то «жилы» контрафорсов. Местные и то, и другое называют неоготикой, хотя от готики там – только вертикали. Третий фасад только строили – что-то пока непонятное из бетона… Изнутри собор наполнен арматурой, поскольку еще предстоит ставить главный купол. Говорят, деньги, а строить согласно завещанию Гауди можно только на пожертвования, есть еще на 20 лет, а по расчетам для полного завершения процесса потребуется 50. Надо бы завещать внукам съездить посмотреть, когда все будет готово. Все-таки до 106 лет я дотянуть не рассчитываю.

Что удивило, и мы потом с этим еще не раз сталкивались – это отсутствие в церковной архитектуре канона, что очень сильно отличает ее от нашего «освященного пятиглавия». Странно, после такого потока информации о религиозном фанатизме Испании, обнаружить повсюду в религиозной архитектуре столько художественной свободы (и не только в относительно недавнем творчестве Гауди, но и в куда более старых строениях в Монтсеррате и Жероне).

Парк Гуэль, созданный Гауди для своего обожателя и покровителя и названный его именем, вызвал буйный восторг - там нас отпустили на волю на час, так что успели его рассмотреть внимательно – он не так велик по площади. Да, фантазия у товарища Гауди была изрядная – тут и первая в мире эргономическая скамейка, и пряничные домики, и гроты и галереи, все это объединено каким-то сюжетом местной сказки, а смотрится, как огромная детская в стиле московских дворов, но с размахом и авангардным вкусом. Остальные дома Гауди посмотрели только из окна автобуса.

 

Парк Гуэль

Остальные дома Гауди посмотрели только из окна автобуса.

Те два часа свободного времени, которые нам дали, ушли на пробежку бодрой рысью по старому центру – готическому кварталу и кварталу ремесленников Рибера. Это был второй шок за день – такая древняя старина. Готической архитектуры в прямом смысле очень мало, в основном – это романские (еще более древние) постройки на древнеримских фундаментах. Узенькие улочки, каменные мешки площадей. Времени было в обрез, поэтому мчались, никуда не заходя, а так хотелось.

Королевский дворец и городской кафедрал

Через день – экскурсия в Монтсеррат. Вот тут мы лопухнулись просто выдающимся образом - забыли дома фотоаппарат, а когда спохватились, было поздно – «поезд ушел», то есть автобус… Так потрясающие тамошние виды и не удалось запечатлеть для показа семейству и анналов… Пришлось купить книгу о монастыре, тем более, что по всей Каталонии русскоязычной туристической литературы вполне хватает.
Собственно, основной туристический аттрактант монастыря Монтсеррат – пресловутая «черная мадонна» - на меня лично, как и все прочие религиозные фетиши, особого впечатления не произвела, а вот сама местность – очень даже. Нас подвезли на автобусе к конечной остановке горной железной дороги – кремальеры. Угол восхождения, надо сказать, местами изрядный, тащится повозка не спеша, давая возможность оглядеться – чем дальше, тем красивше, все дальше долина, все ближе зубья вершин. Дух захватывает! Архитектура монастыря, за некоторыми исключениями – это XIX век, перестроенная после войны (в 1948-м и позже), но при этом дивные по красоте тропы, уставленные на каждом шагу скульптурными группами. За тот час свободного времени, что у нас был, мы по одной такой тропке – «Крестному пути», действительно, уставленному разнообразными крестами, успели немножко пробежать. Еще выпили кофе, отдегустировали местные ликерцы (весьма!) и купили подарки для своих. Еще успели оглядеть живописные скалы, когда спускались в долину, а потом оказались на заводе шампанских вин. Огромные подвалы, по которым возят на электропоезде, везде полумрак, основательно попахивает плесенью, и бесконечные штабеля бутылок. В конце круиза по подвалам в выставочном офисе всем налили. Ну, очень сухое. Кислятина.

На следующий день Юрка залез в холодное море, и в результате заработал первый в жизни приступ радикулита. А когда на следующий день зарядил дождь – он, вообще, расстроился, решив, что так теперь будет до самого конца и искупаться больше не удастся. С горя, он остался в номере, смотреть по телевизору показали какой-то парад…

Парад-то, как выяснилось в ходе просмотра, не какой-то, а по случаю дня открытия Америки. Все, как у больших, с участием короля, королевы, принца Астурийского и его телепринцессы Летиции . Совершенно бесконечное действо, оказывается, не только у нас любят играться в солдатики…

Сначала – всякие маршировки каких-то разнаряженных рот, видимо, королевской гвардии, потом – приезд монарших особ, гимн и опять всякие перестроения. «Ножку» у них давать не принято. Потом, почему-то, снова гимн и собственно парад. Впечатление очень странной окрошки: тут и кавалерия, и конная артиллерия, отдельно за упряжками с трехдюймовками времен Первой мировой – зарядные ящики. Прошло все, что только можно вообразить: танки per se, и танки на трейлерах, чуть ли не полевые кухни, войска в беретах всех мыслимых цветов, какая-то рота – в фесках, медслужба, что-то вроде местных МЧСников, авиация истребительная и бомбардировочная, даже заправщик с двумя якобы заправляющимися самолетиками по бокам.

Одна из колонн - прямо резануло глаз – в черных круглых головных уборах с плоским бантом сзади. Я сразу вспомнил, что в такой шапке у нас на карикатурах всегда каудильо Франко рисовали. А буквально через пару часов после этого бесконечного парада показывали корриду (сезон уже был окончен, но для праздничка…). Так вот, все эти тореадоры носят точно такие же шляпки! Собственно зрелище оставило именно такое впечатление, какое раньше сложилось по фрагментам. Куча мужиков по-всякому пристает к быку и донимает. Шансов у зверя – никаких: во-первых, дурак не понимает, что бодать надо не тряпку, а того садиста, который за ней прячется, во-вторых, если бык кого-то из всей этой камарильи брал в оборот всерьез, тут же набегала целая орава и всяко его отвлекала и отгоняла. И уж совсем подло, что в стенах арены понаделаны загородочки, куда вся эта тореадорская шушера могла спрятаться, а бык – нет. Так что это – совершенно нечестная игра, быка умучивают, травмируют так, что забить его потом получается исправно. На моих глазах уложили двоих…

А один бык все-таки уцелел! Этот пегий бодренько так поначалу пошел скакать и бодаться, и вдруг сильно захромал. Президент корриды велел его заменить – вроде, калеку резать западло. А, может, у этого пегого сообразиловки хватило понять, куда его пригнали и чем все это кончится… Я, вообще, все время за быков болел .

Танька тем временем, несмотря на дождь, отправилась в самостоятельное плавание. Я решила залезть на гору, посмотреть развалины замка с башней. Дождь лил и лил, а я лезла вверх, но путь на ту гору так и не нашла, зато попала на другую – с очаровательно маленькой романской церковью св. Барбары. В лесу. Чудное место, прекрасная архитектура, тишина. Нащелкала кадров, пошла спускаться и поняла, что потеряла очки. Катастрофа! Спустилась в город, хотела посмотреть почем здесь оптика, может купить новые… Не тут-то было! Все закрыто – национальный праздник. Купила фруктов на «обед» и вернулась в отель вся промокшая и с расплывшейся краской по лицу. Вот тут-то дождь и кончился…

Поучительный эпизод случился ночью. В отель на двое сутки въехал целый автобус американцев. Парочку теток заселили в соседний с нами номер, одна оказалась невероятно болтливой и голосистой, но, пока спать не легли, как-то это не напрягало, но в полпервого ночи всякие ее  визгливые обсуждения каких-то неизвестных мне мужиков стали раздражать всерьез. Я вышел на балкон и, по возможности спокойно, сказал соседкам на английском, что время позднее, пожалуйста, потише. В ответ услышал: - Shut up! Интересно, что, когда я повторил свою просьбу по-русски и по матери, в ответ раздалось пискливое вежливое Sorry! Наверное, с этого надо было и начинать…

На следующий день в обед надо было отправляться в Барселону на экскурсию, но я с утра экспериментально снова сунулся в море – ничего, «ридикюлит» отступил! Еще поплаваем!

За нами пришел автобус со странновато говорящей по-русски гидессой. До этого были двое – наша и каталонец, но нашенский уроженец, с совершенным языком. Забавно, как они об одних и тех же событиях совершенно по-разному рассказывали: у нашей каудильо получался плохой, враг свободы и народа, а у каталонца – великий человек, создатель нации и процветающей экономики. Не знаю… Помнится, в детстве меня поразило сообщение по радио, что Франко велел похоронить погибших в Гражданскую республиканцев и фалангистов в одном мемориале. Наши тогда трындели: «Кощунство!» Я, конечно, тогда именно так и подумал, а теперь думаю иначе – для генералиссимуса важно было, наверное, что и те, и эти погибли за Испанию. Может быть, это стало потом основой нынешнего (относительного) национального единства.

А странновато говорящая гидесса оказалась болгаркой, которая прихватила нас по дороге за основной, болгарской, группой в соседнем городке. Мы успели перекинуться несколькими словами на почти забытом мной болгарском – пару фраз я из себя выдавил, и дружбу гидессы заслужил.

Болгары (болгарки, в основном, и не пилы, а женщины. Насчет пил, впрочем, кто знает…) выглядели вполне советского образца тургруппой – ходили группками, задавали вопросы, и поглядывали на витрины. В этой экскурсии задача была двуединой – посещение океанариума и «поющих фонтанов». На океанариуме настаивал я, на фонтанах – Танька. Ну, и «сбылась мечта идиота» - увидел я, как над головой порхает скат со своей «веселой улыбочкой». Акулы и рыба-луна тоже были очень милы, а в отдельных аквариумах паслись стада экзотических морских коньков, которым я по знакомству симпатизирую. Говорят, барселонский океанариум не из самых больших и шикарных, но я свое получил. По сравнению с дубровницким, это во всяком случае, грандиозно симпатизирую.

Час после океанариума прошел в сумасшедшем беге по Рамбле, но в этот раз успели забежать в собор в квартале Рибера по соседству. Огромный готический свод, колоссальное пространство, витражи. Там шла свадебная церемония, видимо, с большими понтами – все-таки одна из крупнейших церквей в городе, куча народу и не сильно красивая невеста. Успели еще выпить кофе, который, как и везде в Испании и Италии, был весьма хорош. Потом пробежали по улочке из средневековых дворцов, в одном из которых прятался музей Пикассо и был обмотан изрядных размеров очередью. Ну, куда ж можно успеть за час? А так хотелось…

Все же вторая цель экскурсии – фонтаны – стоила того, чтобы поспешить к автобусу (тем более, что на нем еще предстояло возвращаться в Бланес – за 60 км). Размещаются фонтаны на фоне помпезного комплекса Барселонской всемирной выставки то ли конца 19-го, то ли начала 20-го века. Представление начинается, естественно, когда основательно темнеет. Танька от всего этого представления просто балдела – действительно эффектное зрелище струй, меняющих конфигурацию, цвет и сопровождающихся могучей музыкой, среди которой я различил не только неизбежные «Оду к радости» и Альбинони, но и Кабалевского, Хачатуряна и Чайковского – кантату «1812 год» с цитатой из «Боже, царя…».


На следующий день собрались на автобусе в Жерону. Пришли на остановку, ждали-ждали, а он так и не пришел. Таким образом, сам собой разрешился наш спор – я еще раньше ныл, что тепло уходит, потом будем ездить на машине – станет не до того, что последние деньки остаются, чтобы искупаться… но на Таньку это не действовало. Уж если она дорывается до историко-культурных ценностей, ее не остановишь. А тут такой облом! В результате я успел два раза залезть в изрядные волны – метра по полтора-два, однажды даже было трудновато вылезать, но свое взял! Таньку в такое безобразие лезть заробела, и - слава богу, все сидела на пляже, и все время одним бортом к солнцу. Так и загорела – наполовину.

В субботу решили все ж таки забраться на гору над городом – посмотреть крепость. Дорога туда шла через порт, в который мы раньше не заходили. Множество дайверов, несметное количество лодок, катеров и яхт. На экскурсионном автопоезде добрались до ботанического сада, но оказалось, что оттуда до крепости еще топать и топать. Кругом виды неописуемой красоты, стараюсь заснять все это для дома. Но с Юркой этим заниматься – одно мучение: - Ты куда пошла – мы идем к крепости! Не тормози! Ты почему опять с тротуара сошла! Ага!

Именно так. Танька, когда ей интересно, ведет себя, как щенок легавой – всюду бегает, всюду сует нос и совершенно забывает, куда, собственно движется. На Кавказе ее приходилось снимать с обрывов, на которые специально просили не залезать, и искать на перевале Донгуз-Орун, когда она «ушла погулять», хотя предупреждали ведь – не ходить в одиночку!

А по дороге к крепости моторизованные испанские граждане носились на приличной скорости, нисколько не ожидая встретить посреди проезжей части дикую русскую туристку. Не за тем я ее вытаскивал в Европу, чтобы там же и оставить на мостовой.

Топаем, топаем, все время вверх, по большей части – по солнцепеку. Наконец, дошли, полазили. Попросили местных щелкнуть нас на наш фотоаппарат и в ответ услышали довольно грамотное: «Пожалуйста!» Вниз мы ссыпались буквально за несколько минут – оказалось, что между виллами прячутся лесенки, которые позволяют миновать весь серпантин, по которому мы карабкались.

А назавтра нас ждало начало нашей автомобильной эпопеи – дебюта на зарубежных дорогах. В нашем распоряжении три дня – куда хотим, туда и едем. Опросив всех гидов, прочитав все описания в отеле, я выбрала несколько маршрутов. Юрка отобрал из них три и дополнительно включил Перпиньян, исключительно чтобы пересечь границу и оказаться во Франции. Да, я во Франции уже два раза был, а она – ни разу. И когда еще такой случай подвернется.

Заказанную машину подали на час позже обещанного – сказали, что перепутали время, а, скорее, просто забыли. У русскоговорящего армянского менеджера испанского проката пытались выяснить местные пути-дороги, но потерпели неудачу. Ничего-то он не знал. Машинку мы, из экономии, выбрали самую дешевенькую – пригнали нам Опель-Корса 1,2 л. Сопля!

Поехали в Ла-Бисбаль. Цель там была только одна – местное производство керамики и сотня-другая лавок, оной керамикой торгующих. Доехали по указателям, которые читал сидевший за рулем Юрка – я без потерянных очков никаких буковок не различала). Припарковались прямо на улице и пошли по лавкам. У меня аж дух захватило от всей этой керамической красоты! Накупили подарков – там встречался и не ширпотреб, а вполне художественные изделия.

Из Ла-Бисбаля двинули в Пальс – потрясающе отреставрированную средневековую деревеньку. Кажется декорацией, но все дома –жилые, люди живут, торгуют, работают гостиницы, рестораны, на веревках белье сушится. Хочется ходить и ходить, благо есть, где передохнуть с чашечкой кофе. Но нам – пара кадров там, пара – здесь, почитать некогда (книжку там купили), потом – скорей в машину и дальше. Следующий пункт – Бегур. Опять бесплатная стоянка, хотя нас все пугали бешеными ценами за это удовольствие. Крепость романского типа в очень хорошей сохранности. Произвело бы сильное впечатление, если бы не Пальс до того. Похоже, тут все города, кроме новых курортов, имеют средневековый центр. жилые, люди растят цветочки, торгуют, работают гостиницы, рестораны, белье сушится...
Несмотря на ряд неудач по дороге (не все смогли найти, что планировали) для первого раза впечатлений хватило, к тому же приучились ездить по здешним правилам: любой перекресток – это круговое движение, но преимущество всегда у движущихся по кругу, а не у въезжающих, как у нас. Юрка к концу дня привык к машинке, которая на любом подъеме требовала 2-й передачи.
Следующий день – цель: Бесалу и Рупет, а дальше – как получится. С боем добилась права порулить до гор. Да, машинка чужая, ощущения очень непривычные, но через пару кварталов поехали нормально. Раздражало только, что силенок не хватает – только под гору и разбегалась.

Решили проехать через Жерону, чтобы посмотреть, как там с парковками на будущее. Какое там! Огромный город, трафик, парковаться негде, едем, едем… и выехали из города…

Думали заехать в Баньолес, но проскочили поворот. А, собственно, что мы там забыли? Это у них тут одно озеро на всю Каталонию: - Вы обязательно поезжайте, там – Озеро! Ага, озер мы не видели, тьфу!

Ну, уж Бесалу-то мы не пролетели. Впечатление – как от Пальса, но город существенно больше, славен своими укреплениями, прекрасно сохранившимися или восстановленными (мост и башни), и более живой – очень много не туристических, а обычных магазинчиков, а на соборной площади –рынок, точно как у нас – ассортимент и качество, как на каком-нибудь Щелчке. Город совершенно средневековый, но живет обычной полной жизнью. Интересно, а как жить нынче в таких домах?

Здесь, как и во всех других городах Каталонии (и, наверное, Испании) сохраняется еврейский квартал. В Жероне – еврейский культурный центр, в Бесалу сохранилась единственная в Каталонии миква (место омовения), в Барселоне – это часть готического квартала, не говоря уж о Монжуике – горе над городом, которая переводится, как еврейская гора – их там селили, когда не желали впустить в город первых переселенцев.Община Жероны была самой богатой – это на ее деньги и по ее заданию Колумб отправился искать Америку. Евреи прожили в этих кварталах 6 веков, пока их не изгнали из всей Испании в XVI веке. Поразительно, что спустя еще пять веков память о том, что эти кварталы были еврейскими жива до сих пор – все путеводители об этом поминают, все гиды рассказывают…

По дороге от Бесалу остановились поглядеть на Кастель-де-ла-Чевото там… Замок надет на гребешок горы – шаг вправо – шаг влево – падаешь с обрыва… Щелкнули – поехали. Тут пошел такой горный серпантин! Поворот за поворотом, справа – скала, слева –обрыв. Правда, встречных почти не было – пара машин за час. Прикатили в Рупет, я все боялась, что проскочим, но Юрка заметил указатель, и мы пришвартовались на огромной парковке. Деревня (это она только так называется, а в архитектурном отношении – городок, только очень маленький) высоко над головой. То, что у нас получилось на снимках нисколько не дает представления о том, что это такое.

Рупет тоже стоит на горе, окруженной ущельями, а снаружи – еще одним кольцом гор. А на самой скале – дома, улицы (с обалденным углом возвышения), усадьбы, даже – бассейн, птичий двор, гостиницы, бары и море цветов на каждом выступе. И камни, камни, камни… Мостовая – это естественная базальтовая глыба, и ступени на ней – лишь чуть подработанные естественные уступы породы. Вся прелесть даже не в древности архитектуры, хотя это, по больше части, 17-й – 18-й вв., а пространство, обтекающее дома снизу и сверху.

Возвращаться в Бланес было ближе по той дороге, по которой приехали, но мы назад по той же дороге не ездим (разве только по ошибке), поэтому Юрка решил двигаться вперед, хотя там серпантина предстояло еще больше. Ничего, справился, вниз ехать показалось легче (особенно нашей повозке), так что мы довольно быстро оказались в Вике – довольно большом городе. Вот тут с нас первый раз взяли за парковку – иначе там приткнуться было трудновато, взяли 1 евро за 4 часа стоянки…

То, что не вернулись по прежней дороге – это здорово! Вик произвел впечатление и красивым собором, что в здешней местности – не редкость, и экзотом в виде римского храма. Но здесь даже исторический центр разбавлен вполне современными зданиями
Из Вика еле выбрались – чисто интуитивно Юрка на развязке свернул, куда надо, и до дому уже докатили без приключений. Юрка освоился на горной дороге и больше ее не боится. Правда, мне показалось, что его шатало после машины.

Ага, освоился. Вообще-то, побаивался я этих горных дорог – никогда по ним раньше не ездил и не слишком был в себе уверен, но справился. Хотя после этих 250 км, действительно, пошатывался – по 20 поворотов на километре даром не пошли… А наутро нас ждал самый длинный рывок: Жерона – Перпиньян…

Герб Жероны

Погодка слегка испортилась, оттого было не так обидно отъезжать от моря. Танька вела машину до Жероны, и добрались мы туда быстро и без проблем. Парковку я нашел каким-то чутьем, которого за собой раньше не замечал. Встали совсем рядом с историческим центром с сохранившимися крепостными стенами. Сразу выпили кофе, потому что после завтрака и 60-ти километрового перегона понадобился туалет, а заходить в бар и делать это «за так» было неловко. Кофе там почему-то оказался дороже, чем и в Бланесе, и в Барселоне. Дошли до городского кафедрала – огромного собора, высокого и широкого , говорят – у него самый большой свободный объем из этих южно-готических храмов. Здесь у нас случилась первая стычка: Танька была уверена, что в собор можно пройти задаром, и я только по своему настойчивому идиотизму выложил за билеты по 4 евро. Рассказала обо мне очень много интересного. Говорила до тех пор, пока я ей не дал подергать те двери в соборе, которые она считала открытыми. Не вышло…

 

Такое впечатление, что в Перпиньян ей не хотелось, потому что началась тактика затяжек и проволочек – по сто раз снимала одно и то же, включая то, что я уже отснял. В результате мы немного припоздали с возвращением на парковку, но местный босс проявил милосердие и не взял лишнего.

 

Герб Перпиньяна

Точно, уезжать из Жероны не хотелось безумно, и не потому, что не не хотелось в Перпиньян, а потому что впервые у меня в руках был купленная заранее книга, где подробно описан маршрут по старому городу.
Фигейрес мы проскочили без остановки – время уже поджимало, а за пару километров до границы я Таньку из-за руля выпихнул. Совковая психология подсказала, что за рулем должен быть человек, на которого оформлены документы на машину. Ха! Граница оказалась совершенно пуста, и скорость там приходится снижать только потому, что надо прорулить между пустыми стеклянными будками, в которых когда-то раньше кто-то сидел.

Это ж надо! Мы сами едем через перевал в Восточных Пиренеях из Испании во Францию! Точно, если б мне кто-нибудь такое сказал лет 30 назад, я бы со смеху помер…Ведь мы раньше и представить себе не могли ни того, что побываем в этих странах, ни того, что научимся водить машину, а вот – сбылось!

 

Сразу же за границей погода стала ощутимо портиться, а участок от границы до Ле Буллу (около 15 км) простым не назовешь. На въезде в Перпиньян я успел усечь надпись на указателе: «Дворец королей Майорки» и решил, что туда-то нам и надо. А чуть дальше появился зазыв какого-то супермаркета, что у них 1 час стоянки – бесплатно. Под тихий вой Таньки, которая боялась крутого спуска в темноту, съехали под землю, а оттуда потопали в цитадель (она же дворец этих самых королей).

Все-таки – это цитадель. В плане – классическая фортеция с шестью бастионами. Можно, конечно, и в казарме бордель организовать, но из крепости – дворец? Само сооружение, хоть и старое, имеет очень целый вид – и здесь, и в Испании, похоже, очень любят достраивать исторические здания «до комплекта». Может быть, потому что их никогда раньше не сравнивали с землей, как это частенько случалось у нас?

Вернулись на парковку, сую билетик в автомат у шлагбаума – никакого эффекта. Подъехал какой-то местный персонаж – та же песня! Мужик хлопает себя по лбу и топает в супермаркет, я - за ним. Оказывается, надо было там сначала сунуть билетик в еще один автомат, а уже потом – на выезде. Вернулся вниз, снова сунул – никакого толку. Еще раз поднялся наверх, еще раз сунул билетик в автомат, еще раз вернулся, сунул билетик шлагбауму, бац, открылся!

Выехали, но уже посмотрев на план города двинулись более или менее осмысленно к центру. Поехали и оказались на таких узеньких улочках, что мне казалось – не поместимся между домами, по крайней мере – зеркало снесем. Там нашли еще один подземный паркинг на главной площади – Республики. Оттуда совсем недалеко оказалось до форта Нотр-Дам, где в воротах мерзким голосом под гитару выл какой-то арап, потом отправились к городскому кафедралу. Очень красивый и, в отличие от Жероны – бесплатный. Как и в Жероне, кто-то экзерсировал на органе. Не очень искусно, но при тамошней акустике – все равно очень здорово. Собор тоже очень высокий и просторный, но, к сожалению, почти не освещенный.

Когда вышли, полило всерьез, пришлось срочно купить зонтик – такое же дерьмо, как я купил в Неаполе, но в 2 раза дороже. Еще побродили по городу, но ничего более сверхъестественного не углядели. Местные своего города не знают, а по карте мы «Замочек», то бишь маленький замок, не нашли. Спустились в паркинг уже под сильными струями дождя. Когда открыли пандус на выезд, я оторопел – по нему толстым слоем перла вода. На первой скорости выпрыгнул на поверхность и мгновенно ослеп – лобовое стекло залило напрочь. Повезло, что никого не задавил.

Это был фокус! Впрочем, я давно знаю, что когда ему очень хочется или нет выбора, он может даже то, чего не умеет.

Выбрался на улицу, слабо себе представляя, куда двигаться дальше. На втором или третьем перекрестке уцепил указатель “Barcelona” и “Porta Espagna” и больше не терял. Пару раз пришлось поворачивать на 180°, дождь все усиливался, стали раздаваться раскаты грома, засверкали молнии – и это в середине октября! Стемнело, как будто уже поздний вечер, хотя было 5 с копейками. Когда мы были уже на окраине, дождь превратился в ливень, видимость – от 0 до 10 м. К счастью, мы двигались в огромной пробке, так что скорость у всех вполне соответствовала погодным условиям. Так прошли километров 10, в одном месте дорогу переливал основательный поток, колеса на треть ушли в воду, несколько машин стояли на обочине с аварийками. На середине потока под колесами поехали камни, машину повело, но на 1-й скорости выпрыгнули на сушу.

Танька постоянно причитала, что не даст мне в такую погоду ехать через перевал по бесплатной дороге, по которой приехали. Конечно, ехать по горному перевалу в темноте, когда дорогу так заливает – самоубийство. Ищи, говорю, платную дорогу – без экстрима, иначе не поеду до конца грозы, и черт с ним, с ужином. Но на ужин-то ему хотелось очень, потому нашел…

Ага, углядел я указатель на международную (платную) трассу Е-15, заплатили 60 евроцентов и покатили. Не поверите, но, как только мы пересекли франко-испанскую границу, дождь прекратился, появилось солнце. Спустя год один испанец, когда я ему это рассказал, пожал плечами и сказал, что, дескать, конечно, так и должно быть – отроги Восточных Пиренеев отсекают облачность и не пускают ее в испанскую Каталонию. Обычное дело…

Помчались к дому, агрегат на радостях развил 110, а в одном месте под гору – 130, я даже прикинул, что нормально успеваем к ужину. Проскочили Фигейрес, Жерону, пошли знакомые указатели на съезд к побережью, потом – прямо на Ллорет-де-Мар и Бланес, но Танька сказала, что по карте есть лучший поворот. Действительно, дальше была дорога на Гостальрик и Тордеро, по которой мы возвращались из Вика, но когда появился указатель «Гостальрик», Танька сказала: «Нет! Это не в ту сторону». А после этого ни одного съезда с трассы не было 25 километров…

В итоге, улетев до полдороги в Барсу, развернулись, расплатившись за дорогу (9 евро от границы), снова на нее заехали в обратном направлении. Таньку я больше не слушал, поскольку, во-первых, матерился сам, во-вторых, перешел полностью на автопилот и высматривал указатели. Благополучно свернул с трассы на Бланес, заплатил еще 2.60 и двинул по совершенно пустой и темной дороге. Опять горный серпантин, да в темноте – то, чего я исходно больше всего опасался. Танька говорит: «Ты не туда едешь, я не помню такого горного участка на дороге в Бланес!» Я и сам не помню… К счастью, не успев как следует испугаться, метров через 500 мы с гор скатились, и я увидел указатели – все правильно, едем туда, куда надо.

Когда вышел из машины, основательно пошатывался – всего-то километров 300 за рулем, но напряжение изрядное. Устал больше, чем после полутора тысяч из Крыма. Пошли на ужин, я набрал закусок: бастурму (или пршут?), салаты, уселся, посмотрел в тарелку и понял, что все перед глазами расплывается…

А Танька что-то не садится и все в сумочке роется, и лицо у нее какое-то нехорошее… «Юрка, а деньги у тебя?» Ха, а деньги-то были у нее – она их доставала, когда на шоссе расплачивались. Говорит, что конверт с деньгами все время держала в руках, а теперь его нет. Помчались к машине – пусто, на дороге рядом – тоже. Все наши деньги… Танька снова стала лихорадочно рыться в сумочке и… нашла-таки. Вот, запаниковали, а надо было все аккуратно пересмотреть… хотя сделали мы это 2 раза подряд. Видимо, как и салат, с устатку не разглядели. Салат я все-таки съел, но вкуса не почувствовал. Дотопали до номера на ватных ногах. Танька после интермедии с деньгами примолкла, я ее еще на дороге грыз за самонадеянность, из-за которой мы чуть в Барсу не улетели, а история с деньгами ее совсем, видно, добила. Но тут уже лопухнулся я – вдруг спохватился, что не помню, куда сунул купленную еще днем в Жероне телефонную карточку. Общупал все карманы, перевернул сумку (Танька злорадно, но совершенно справедливо заметила, что сумки у нас с собой в Жероне не было) и после отчаянной и бессмысленной деятельности напрягся и обнаружил карточку все в том же конверте с деньгами. Так что Танька немного отреваншировалась.

Утром сдали машину, и я в первый раз полез в гостиничный бассейн – на море накат был такой, что лезть в него не было никакой охоты. Танька отвалила фотографировать бухты Коста Брава, а я в одиночестве выпил кофе, который здесь, повторяю, хорош.

Отдых получился несколько не таким, как планировали – намного больше носились, чем расслаблялись, но уж скучно-то не было. То, что мы попали на самый конец сезона, наряду с недостатками (начавшийся ремонт в соседнем отеле, сопровождавшийся тучами пыли и грохотом, закрытые по большей части магазины, море уже не такое теплое и частенько штормящее), имело и свои плюсы – народу мало, никакой толкотни ни в городе, ни на пляже, ни у достопримечательностей в посещенных нами городах. А на Крите, куда мы собирались, и в Турции, о которой подумывали – дожди, наводнения, чуть не снег, 4 градуса и полный кирдык… Повезло! Перевалив за пятьдесят, мы с женой, наконец, отведали настоящего курортного комфорта – со всеми удобствами и без всяких забот. Оказалось, что это очень здорово, и нам захотелось повторить…


Ныне – король Испании Фелипе VI, заместивший своего ушедшего на пенсию папу – Хуана-Карлоса I. Вот, человек нисколько от выборов не зависел, но почувствовал, что пора, и ушел.

Принц Фелипе как раз незадолго до того женился на телеведущей, опровергнув тезис о том, что «жениться по любви не может ни один король».

Корриду в Каталонии в 2013 году как раз из гуманных соображений запретили, но конституционный суд Испании запрет отменил.

Shut up! (англ.) – заткнись!

Морской конёк – эмблема Неаполитанской Зоологической Станции «Антон Дорн», а потом – хоть морские, а все же - кони

Въезд в Испанию